Фаленопсис: догляд в домашніх умовах
У суспільстві квітникарів вирощування орхідей завжди вважалося особливим мистецтвом, можна навіть сказати майстерністю «вищого пілотажу». Ці квіти з їх індивідуальними особливостями і вимогами довгий час насторожували навіть бувалих знавців кімнатних рослин. І, до речі кажучи, капризулі-орхідеї не завжди приживалися навіть в колекціях досвідчених квітникарів, не кажучи вже про новачків. Введення в кімнатну культуру фаленопсисов (особливо його гібридів) змусило багатьох змінити своє ставлення до сімейства орхідних. Їх відносна невибагливість, багата гама кольорів зі всілякими вкрапленнями, штрихами і т.п., різні розміри квітконосів і квітів, форми і забарвлення листя – все це дало можливість квітникарям створювати приголомшливі колекції в рамках одного тільки цього виду. Зміст таких колекцій в домашніх умовах не стало занадто клопіткою, так як всім фаленопсис, незалежно від їх назви, потрібен абсолютно однаковий догляд. Однак, як показала практика, цей вид орхідей теж не завжди «приживається» на підвіконнях. І, хоча квітникарі шукають причину в надмірному перегодовування рослин стимуляторами і добривами в квіткових магазинах, фаленопсіси частіше страждають саме від неправильно організованого догляду самим квіткарем.Як відомо, щоб створити оптимальні умови для будь-якої квітки, слід вивчити природне середовище її проживання і спробувати «перенести» її на підвіконня (в квартиру). Так як фаленопсис відноситься саме до епіфітним орхідей, діапазон проживання яких майже не виходить за межі тропіків, то тепло, короткий сухий сезон і постійну вологість слід вважати обов'язковими вимогами цієї квітки. Але не варто забувати і ще про одну важливу складової тропічного клімату – постійної інтенсивності сонячного освітлення протягом усього року. Дослідження показали, що процеси росту і поділу клітин у фаленопсис активно відбуваються тільки під яскравим освітленням, а при його тривалій відсутності загальмовуються аж до стану повного спокою. Тому і в домашніх умовах поєднання саме всіх компонентів – світла, тепла і вологості – потрібно орхідеї для нормального розвитку і цвітіння.
Освітлення, температура і вологість
, на восточных — 2.000 – 4.000 люкс, на западных — 5.000 – 8.000 люкс, а на северных – 300 – 500 люкс. Несложно вычислить, что зимой при отсутствии дополнительного искусственного освещения орхидея сможет продолжать рост только на южном окне и только в ясную погоду. В весенне-летний период интенсивность возрастает и составляет примерно 7.500 люкс на северных окнах, до 20.000 люкс на восточных (с 8.00 до 12.00), на западных — 20.000 – 40.000 люкс (в послеобеденное время), а на южных может иногда доходить до 70.000 люкс. Таким образом, весной и летом оптимальным местом для фаленопсиса становятся восточные окна, так как и на южных, и на западных окнах в сильную жару растение может получить тепловой удар или ожоги. Если дополнительное освещение или сезонное «кочевание» орхидей по подоконникам не удается обеспечить, особенно если окна квартиры выходят только на север и запад, то в зимнее время (октябрь – март) фаленопсисам рекомендуется устраивать период покоя. Для дополнительного же освещения этих цветов кроме фитоламп можно использовать энергосберегающие лампы нового поколения, люминесцентные лампы, металлогалогенные лампы и т.п., содержащие в своем цветовом спектре короткие волны синего цвета (к примеру, лампы Philips Son T-Agro 400 W, Osram Plantastar 400W), необходимого для вегетации растений, и длинные красные волны (лампы Greenbud HPS 400W, Sylvania HPS-TS 400W и др.) — для цветения. Лампочки накаливания, галогеновые лампы и обычные энергосберегающие лампы считаются абсолютно непригодными для дополнительного ухода за орхидеями.<p style=)
 и хорошего дневного освещения создают оптимальные условия для фотосинтеза фаленопсисов: устьица, через которые поступает углекислый газ, открываются и днем и ночью, поэтому процесс фотосинтеза «включен» постоянно — происходит одновременная фиксация и переработка CO2. В домашних условиях фиксация орхидеями углекислого газа чаще происходит в ночное время, когда температура снижается и слегка повышается влажность, а переработка — днем, при хорошем освещении. Если днем света будет недостаточно, произойдет неполная переработка CO2 и как следствие — ночью его зафиксируется уже меньше и растение недополучит «строительный материал» для своего роста. Одной из наиболее распространенных ошибок цветоводов при уходе за этим растением является желание обеспечить фаленопсису влажность частыми опрыскиваниями, что приводит к попаданию воды в сердцевину и, при недостаточном освещении и низкой температуре в зимний период, — к появлению сухих вдавленных пятен на листьях, их гниению и опадению. Процедуру опрыскивания (причем именно нижней стороны листьев) можно считать максимально полезной для орхидеи только в условиях достаточной освещенности весной и летом: устьица открываются, улавливают CO2 и сразу же его перерабатывают даже днем. Воду для этих цветов (на полив и опрыскивание) следует использовать мягкую, дистиллированную или очищенную, подогретую минимум до 18 °C. Опрыскивать явно перегретые и находящиеся под прямым солнцем орхидеи можно только через 2 – 3 часа остывания в глубине комнаты. Зимой с помощью опрыскивания не следует повышать влажность фаленопсисам, находящимся рядом с батареями отопления, так как вода может по листьям стечь в субстрат и переувлажнить его. Вместо этого рекомендуется положить на батарею мокрое полотенце и плотно закрыть шторы, а на ночь хорошо проветрить помещение.<p style=)
 или понижении (ниже 15 °C) даже в условиях хорошего освещения растение будет развиваться медленнее в 2 – 3 раза. Обратите внимание: этот температурный режим оптимален в сухом воздухе квартир, но если при круглогодичном достаточном освещении с помощью увлажнителя (или поддона с влажным керамзитом) вам удастся создать и постоянную влажность воздуха (не субстрата!), то такое содержание фаленопсиса будет максимально имитировать природные условия и орхидея сможет «бодрствовать» и летом, и зимой, как в тропиках.<a class=)
Субстрат для посадки
 полагают, что наличие длинных воздушных корней у фаленопсиса свидетельствует о его хорошем росте и питании. Отнюдь: в достаточно питательном субстрате орхидея наращивает сравнительно небольшое их количество, хотя нормально растет и цветет, а если ей чего-то не хватает, воздушные корни разрастаются в поиске новых «питательных горизонтов». Само собой разумеется, поселить в квартире живое дерево с постоянно обновляющимся гумусом и продуктами жизнедеятельности насекомых, чтобы создать природные условия для орхидей, невозможно. Поэтому эпифиты принято высаживать в субстрат, содержащий кору деревьев, и время от времени его обновлять. Фаленопсисы при этом настоятельно рекомендуется высаживать в прозрачные горшки (бамбуковые корзинки), так как это обеспечит корням фотосинтез, даст возможность контролировать состояние корневой системы (вовремя обнаружить гниль и принять меры), и исключит в дальнейшем сложности при пересадке.<p style=)
, мха сфагнума или торфа (20%), пенопласта (15%), древесного угля (5%) и имеют кислотность pH5,5 – 6,5. Такой субстрат «рассчитан» на 2 – 3 года, со временем он истощается, засоляется из-за некачественной воды, разрушается и уплотняется, и орхидея, соответственно, страдает от недостатка питания и «дыхания» корней. Через 2 года, исключительно после цветения, в начале нового роста корней фаленопсис следует пересаживать. Для посадки можно использовать и более воздушные, рыхлые (для темных окон и при недостаточном освещении) или наоборот влагоемкие (для солнечных жарких окон) субстраты, чтобы заранее перестраховаться от ошибок, возникающих из-за неправильного полива (загнивание корней или перегрев растения). Но если создать оптимальные влажность, освещение, качество воды и ее кислотность (pH5,5 – 6), то домашнюю орхидею можно смело высаживать только на кору (лучше хвойную) — такие условия создают для орхидей в оранжереях и именно они наиболее совпадают с природными.<a class=)
 и накапливается там, но переносится наверх к листьям только после определенного сигнала. Этот сигнал поступает к корням, как правило, в дневное время, когда влажность воздуха снижается до 50 – 55%, а нагретая до 28 – 30 °C поверхность листьев испаряет большое количество влаги. До следующего дождя (росы) орхидея питается именно этими запасами, но большую часть времени корни эпифитов регулярно проветриваются и хорошо просыхают. Чтобы «перенести» природные условия на подоконник, нужно правильно совместить условия освещения (температуры) и полива. Так как при искусственном освещении температура обычно остается постоянной, то частота полива орхидеи тоже будет регулярной (раз в 7 – 10 дней). Если же фаленопсис стоит на окне, где яркое солнечное освещение (южные окна летом) может сильно повысить температуру воздуха, а значит — увеличить испарение влаги с листьев, то в это время хорошо политый субстрат поможет орхидее сохранить водный баланс, а частичное его испарение слегка повысит влажность воздуха. Однако эта ситуация имеет и свои минусы: без дополнительного увлажнения под слишком жарким солнцем орхидея через листья может потерять больше влаги, чем впитает корнями, и в результате растение получит тепловой удар или ожоги на листьях. Негативная ситуация произойдет и при недостаточном освещении (в зимнее время): вода после полива осядет в корнях, но подняться в растение не сможет, ведь сигнал для этого может поступить только при хорошем освещении — после «включения» фотосинтеза. Накопившаяся вода может постепенно испариться, но если субстрат продолжить регулярно увлажнять, то вскоре не востребованная фаленопсисом влага начнет разрушать клетки веламена и вызовет гниение корней.<p style=)
 будет просыхать довольно долго и орхидее могут совсем не понадобиться поливы. Более того, если в зимнее время обеспечить содержание фаленопсиса при температуре 16 – 18 °C, то он «в сухом режиме» до самой весны сохранит свежесть листьев и корней. Но стоящим на подоконнике рядом с батареей отопления (температура около 24 – 25 °C) растениям рекомендуется повышать влажность воздуха (мокрое полотенце на батарее), чтобы предупредить потерю влаги через листья.Поливать домашние орхидеи лучше методом погружения: в хорошо освещенном месте (не под жарким солнцем!) в таз с теплой водой (25 – 35 °C) ставят горшок с орхидеей на 20 – 30 минут. Уровень воды при этом не должен доходить до нижних листьев и тем более заливаться в ризому, а для полива нескольких орхидей должны использоваться разные емкости с водой. После процедуры фаленопсисы рекомендуется на 10 – 15 минут переставить в пустую емкость, чтобы стекла лишняя вода, а затем вернуть на постоянное место. Очевидно, что субстрат при таком способе полива не вымывается из емкости и увлажняется равномерно, а листья и цветы остаются сухими и их гниение будет исключено. Таким же образом можно при необходимости проводить подкормку фаленопсисов (через каждые три полива), добавляя в воду специальные удобрения для орхидей в половинной концентрации. Обратите внимание: удобрять можно только предварительно политые (чтобы не обжечь корни), здоровые и активно растущие растения, больные и находящиеся в покое — нельзя.<p style=)
 водой около минуты. влажность во время полива не успевает слишком повыситься, но нагретые листья через 5 минут начинают активно испарять влагу, передается сигнал в корни и растение делает мощный «глоток» воды через корни, что в свою очередь стимулирует активные процессы образования новых клеток. как показали опытные исследования, в течение недели после такого своеобразного ухода большинство фаленопсисов даже в условиях недостаточного зимнего освещения могут наращивать новые листочки, цветоносы и корни. через час после процедуры воду из ризомы и пазух листьев (особенно зимой) следует выдуть или промокнуть салфетками, и только потом переставить орхидею на подоконник.<a class=)